TASCAM FW-1884 Modificando los previos

Bueno, este es un proyecto que tenía muchas ganas de acabar, y en el que van ya 2 años de paciente búsqueda y trabajo, y algo de dejadez. Tengo una mesa controladora digital y previo de 8 entradas Tascam fw1884 desde hace unos años, y no podría estar más feliz con ella. Sin embargo, la primera que tuve tuvo que ser devuelta por defectuosa, un fallo conocido en el controlador firewire que hacía inestable la conexión.
 

Con esta segunda no hubo problema, pero otro fallo de diseño hacía que al conectar accidentalmente un micrófono con el phantom activado en la mesa, el chip del previo de ese canal pudiera quemarse. Así que como precaución busqué y encontré a alguien que vendía un kit con el diseño de una placa para reemplazar el chip en cuestión, que aportaba una proteción contra el problema instalando algunos diodos y dos condensadores y permitía además disponer de un zócalo para probar diferentes chips de mayor calidad al estandar.

Tras comprar, esperar y recibir el kit para dos de los ocho canales de la mesa (cada chip del previo administra dos canales) este permaneció en un estante durante otro año y medio más, ya que otra tarjeta, una Motu 8pre, se había convertido en el previo que más utilizaba al permitirme trabajar con un portátil dónde fuese, y se me hacía muy cuesta arriba abrir la tascam. Mientras tanto el kit ya no estaba disponible...

En definitiva,hace una semana me decidí a realizar la actualización, duplicando la placa que había pedido para dotar de la misma a todos los canales (3 placas más) y así probar diferentes chips que ya había encargado junto a los componentes necesarios.
 

Here we go!


1. CREACIÓN DE LAS PLACAS.

Para empezar vamos a hacer la placa, y este es el diseño:

Para hacer la placa, imprimiremos estos diseños en una transparencia (las pistas) y en una hoja de papel de propaganda satinado (los componentes invertidos). 

Y esta es la insoladora más barata que he encontrado:

un simple cd, al que coloco un poco de  adesivo tac

Como no tengo fotos de este proceso, pongo unas hechas ahora. La placa ya estaría cortada a medida y tratada con positiv-20 (un par de capas en sombra y 15 min en el horno de la cocina). En penumbra, se coloca la placa tratada sobre el pegote de tac, y encima de esta la transparencia. Se cierra el cd y el plástico (bien limpio) asegura la transparencia contra la placa, que se pone al sol un minuto y medio.

 La transparencia en realidad son dos, una sobre otra y cogidas por los bordes con cinta adesiva, para minimizar las imperfecciones de la impresión y que no salgan pistas cortadas.

 La verdad es que es la primera vez que uso el positiv20, porque hasta ahora lo hacía por el método de planchado, pero la precisión que necesitaba me ha hecho intentarlo. Básicamente es un producto en spray fotosensible que se aplica sobre el cobre y se seca al aire o en un horno, de manera que al exponerlo a la luz UV con el diseño encima, sólo las zonas no dibujadas se exponen.

Así, cuando al final del anterior proceso se introduce la placa en agua con un 7% de sosa (cucharada por litro), la pintura a la que le ha dado el sol "salta" del cobre, quedando adherida sólo en el diseño elegido,
El cobre puede ser quitado introduciendo nuevamente la placa en salfuman, agua y agua oxigenada a partes iguales, esperado y removiendo. (Hay muy buenos tutoriales de esto en la red)

¡¡OJO!! Todo esto implica el uso de materiales irritantes y la exposición a gases nocivos, así que desde el primer momento guantes puestos y casa ventilada. Y mucho ojo con lo que se mezcla.

Al final este es el resultado: (y es a partr de aquí que tengo fotos)

Aquí ya se ha limpiado la pintura que cubría las pistas con disolvente y lijado, quedando el cobre a la vista.


















En la otra cara, se coloca el diseño invertido imprimido sobre papel de propaganda, y se plancha un rato, según la temperatura, para conseguir transferir el diseño a la cara. Luego se hacen los agujeros para las patillas.

 

 Y con los agujeros acabados le doy una capa de plastik, un spray plástico para proteger las pistas y el diseño. Y lo seco al sol.

 Y así es como queda:

 Ahora sólo falta colocar todos los componentes en su sitio:

 Las tiras de pines y el zócalo.


Y con los diodos y condensador colocados en su lugar (original y copia). Trabajo acabado por ahora...

 2. INSTALACIÓN.


Una vez que ya tenemos listas las 3 placas que permitirán reemplazar el chip del previo, sólo falta colocarlas, para lo cual hay que armarse de valor y paciencia.  Y seguir el manual.

 Se quitan los tornillos de la placa inferior.

 Se sueltan los tornillos y conectores de la placa base.

 Se suelta y aparta la placa base. Ahora viene la parte del midi y conexiones varias:

 Y despues hay que sacar la parte de los previo, para la que tenemos que quitar mas tornillos y los knobs delanteros:

 Y más cables, y más tornillos...

 Y por fín tenemos los previos separados!!!

 Más tornillos, y soltamos la tarjeta superior del módulo:

En la tarjeta inferior están los chips, por lo que hay que soltarla.

 Este es el primer chip desoldado,  el JRC NJM4580, con las patillas en línea

 Para soltarlo primero hay que quitar la soldadura de la placa. Se aprovecha para quitar la soldadura de una resistencia a la que soldaremos un condensador en paralelo para proteger de oscilaciones de alta frecuencia (1 por cada dos canales).

 Se coloca el condensador en el mismo agujero que la resistencia y se suelda, tambien se suelda la placa donde antes estaba el chip:

 Así quedan las 4 placas colocadas, cada una con su chip:

 Para probar diferentes "sabores" se han elegido 4 chips diferentes, 1 para cada dos canales, con resultados diversos:



 CONCLUSIONES SUBJETIVAS

Despues de grabar diferentes voces, guitarras acústicas, y sonido de otras fuentes, esto es lo que he sacado en claro
1. JVC NJM4580, el de casa. Sin duda el que sonaba más soso, carente de graves y poco definido.
2. NE5534P, el que venía con el kit. Mejor que el anterior, más nítido, pero tambien con graves poco definidos.
3. OPA2604, gran sonido con unos graves potentes y definidos. Algunos lo califican de sonido más redondo y valvulero, quiera esto decir lo que quiera decir...
4.LME49720NA. El mejor a mi parecer, conserva los graves claros y potentes del anterior pero mejora mucho la claridad y definición de la fuente sonora. El OPA2604 hace el sonido un poco más dulce, lo que tampoco es malo, pero prefiero la fidelidad del LME49720NA.


Aún así, lo bueno es que puedo cambiar el chip cuando quiera, e incluso tener varios en diferentes canales para usos diferentes. Aunque el desmontaje y montaje exija paciencia y pulso. Y una cámara de fotos.